Чем закрыть нижнюю часть забора из профлиста

Чем закрыть низ забора из профлиста на дачном участке

Забор играет важную роль в оформлении дачного участка. Он создает особенный уют, защищает от чужих животных, назойливых взглядов соседей. Сегодня самым востребованным материалом для монтажа ограждения является профилированный лист.

Этот материал имеет небольшой вес, производится в различных цветах, просто монтируется, легко обслуживается и обладает длительным сроком эксплуатации. Его можно подобрать аналогично оттенку материала, расположенного на крыше и тем самым создать целостный ансамбль. Или же наоборот сыграть на контрасте.

Все зависит от индивидуальных желаний хозяина дачного участка.

Основная ошибка при монтаже ограждения из профлиста

Очень многие дачники при монтаже ограждения из профилированного листа устанавливают его на цементную подушку. Такой подход позволяет защитить свой участок от проникновения животных и непрошенных гостей.

Мысль, конечно же, прекрасная – закрыть надежно свой участок, но вот его исполнение часто не соответствует требованиям.
Ошибка кроется в самом процессе монтажа. Цементная подушка должна быть углублена в почву более чем на 50 см. При таком подходе бетонная прослойка между забором и землей прослужит длительное время.

Если пренебрегать этим правилам, то уже через короткий промежуток времени все придется переделывать заново.

Материалы для заделки щели между землей и ограждением

На самом деле очень многих интересует решение вопроса свободного пространства (дыры), образующегося под забором, чтобы сохранялись красивый внешний вид и надежность на всем участке. Щель, которая образуется после монтажа забора, может быть устранена разными способами:

  • использование цементной прослойки;
  • применение кирпичей в качестве основания для металопрофильных листов;
  • использование доски, шифера или насыпи;
  • закрытие пространства с помощью сетки рабицы.

Это самые простые способы, как можно заделать дыры под забором и тем самым защитить свой участок. Монтаж таких материалов можно выполнить самостоятельно. Все работы выполняются быстро и просто, и не потребуют использования специального оборудования. Кроме того, использование таких материалов не будет очень затратным мероприятием.

Придание ограждению эстетического вида

Пространство между забором и почвой можно заделывать по-разному. К примеру, кирпичная кладка позволит создать красивый внешний вид и обеспечит надежностью и прочностью. Такое основание украсит забор, внесет в него ухоженный вид. Еще одним вариантом создания эстетического вида является плетень.

Этот способ декорирования ограждения не является простым, но потрудиться над созданием такой красоты стоит. Приложив немного фантазии и много труда, можно простому и функциональному изделию придать весьма изысканный внешний вид.

Использование доски позволяет довольно просто заделать щель, но при таком подходе достаточно проблематично сохранить эстетический вид. Данный закрывающий материал крепится вдоль ограждения. Прекрасным вариантом является окрашивание. К примеру, доска, окрашенная в контрастный оттенок с забором, позволит немного украсить изделие.

Этот вариант окрашивания приемлем лишь тогда, когда расстояние от забора до почвы везде одинаковое. В противном случае, стоит и деревянную защиту, и забор создавать в едином оттенке.

Монтаж сетки рабицы считается самым недорогим способом закрытия промежутка. Сетку натягивают во все местах, где образовалось незакрытое пространство. С помощью этого материала можно особенно прочно закрыть свой участок от попадания на него чужих животных. Смонтировать сеточную защиту могут все самостоятельно, не используя специального оборудования.

Установка шифера не придаст красоты забору из профлиста. При выполнении таких работ шифер закапывается в землю. Это поможет надежно защитить участок, но эстетический вид при таком варианте будет хромать. Устройство насыпи поможет лишь на время зарыть пространство. Глинистая почва будет размываться осадками и может способствовать образованию грязи.

Сегодня можно устранить отверстие между забором и почвой с помощью специальной бордюрной сетки. Этот материал можно приобрести в специализированном магазине. Она выпускается высотой в 30 см, что является самым оптимальным вариантом. Кроме того, газонная сетка не будет препятствовать природной вентиляции, и при этом будет безукоризненно выполнять свое назначение.

Сетку лучше подбирать таким же оттенком, что и основное ограждение.

Натуральный камень – создание изысканной основы

Еще одним вариантом обустройства пространства между землей и забором является укладка натурального камня. Такой способ поможет создать благородный стиль на участке.
Для укладки каменного основания необходимо:

  • выкопать углубление не более 20 см по периметру забора;
  • выровнять траншею и усыпать песком;
  • подобрать необходимые по размерам камни;
  • уложить камни в основание с помощью раствора.

Такой способ закрытия пространства отличается высокой декоративностью и при этом это значительно дешевле, нежели выполнять заливку бетоном. Уложить камень можно самостоятельно. Но стоит помнить, что такие работы потребуют значительных стараний и времени.

Закрытие пространства – сфера для фантазии

Применив немного фантазии, можно из любого материала создать не просто изделие, выполняющее свою функцию, а настоящий шедевр искусства. Как заделать дыры – это сугубо личное решение. К примеру, доску можно установить с рубленым рисунком или нарисовать на ней определенный орнамент.

Бетонное основание покрасить в интересный оттенок, швы между камнями оформить в тон забору. Вариантов существует множество. Но главное, чтобы такая подушка гармонично вписывалась в ландшафтное оформление, стала единым целым с профилированным забором.
Создавать красоту на даче следует обдумано, ведь такие работы выполняются на длительное время.

Четкий план действий, фантазия и здравый смысл – залог успеха.

Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/zabory/chem-zakryt-niz-zabora-iz-proflista.html

Закрыть щели под забором

Опубликовано: 14.10.2016

Закрыть щели под забором — это желание многих владельцев загородной недвижимости. Мало кого устраивает, что по территории участка могут бегать соседские или дикие животные. При наличии слишком больших щелей на вашу собственность могут посягнуть злоумышленники.

Если выращиваемым вами сельскохозяйственным культурам угрожают кошки и собаки или вы хотите защитить себя и свое имущество, изучите эту статью. Здесь мы рассмотрим различные способы закрытия щелей.

Причины возникновения щелей под заборами

Щели под заборами образуются по разным причинам.

  1. Ландшафт. При установке забора на неровной поверхности или склоне холма появления внушительных просветов не избежать.

Фотография №1: забор из профнастила на неровной поверхности

Такие ситуации — не редкость. Чем больше неровностей и чем сильнее уклон, тем сложнее будет справиться с проблемами.

  1. Вымывание грунта. При наличии уклона во время дождей и таяния снега верхний слой почвы будет постепенно удаляться.
  2. Подкопы. Их, к примеру, часто роют желающие пересечь ограждение собаки.

Фотография №2: собака роет подкоп

  1. Ошибки при монтаже. Многие хозяева, самостоятельно установившие забор, не учитывают этот важный фактор и размещают секции слишком высоко.

Независимо от причины возникновения отверстий, если они доставляют вам проблемы, воспользуйтесь одним из предложенных нами способов закрыть забор снизу.

Лучшие, но дорогостоящие варианты решения проблем

Если вы еще не возвели забор, а ваш участок имеет сильный уклон или серьезные неровности, задумайтесь о возведении фундамента или выравнивании площадки. Эти мероприятия затратные, но позволяют избежать большинства проблем.

  1. Фундамент. Расстояния от секций до основания будут минимальными. Принцип установки такого забора на неровной поверхности представлен на следующей схеме:

Изображение №1: схема забора с фундаментом на неровной поверхности

Выбрав этот вариант возведения, вы получите гарантию защищенности участка от проникновения животных и злоумышленников.

  1. Выравнивание поверхности. Этот способ самый дорогой. Он предполагает засыпание неровностей и склонов грунтом. Такое мероприятие обойдется недешево, особенно если участок расположен на крутом склоне.

Изображение №2: выравнивание грунта

Чтобы насыпь не размывало, ее прибивают к основной почве заостренными деревянными кольями. Со течением времени грунт приживается, а сваи сгнивают. С боковых сторон насыпь обкладывают природным камнем.

Этими способами можно избежать появления щелей еще на этапе проектирования ограждения. О том, чем закрыть низ забора, если он уже установлен, поговорим далее.

Решаем проблему на этапе эксплуатации ограждения. Дешевые и практичные варианты

Закрыть дыры под забором, который уже установлен, можно разными способами. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Насыпь

Если неровности незначительны, их можно засыпать грунтом. Когда почва приживется, выросшая трава скроет недостатки.

Если же щели широкие, зелень появится нескоро. Почва будет вымываться. Кстати, свежий грунт могут с легкостью раскопать собаки.

Фотография №3: насыпь под забором

Доски

При помощи досок можно, к примеру, быстро и недорого забор из профнастила избавить от щелей. Если все сделать аккуратно, конструкция в итоге будет выглядеть красиво и оригинально.

Фотография №4: закрываем щели досками

Для этого следует поместить в щели отрезки нужной длины. Для продления срока службы материал необходимо обработать специальными составами. Погружаемые в землю части нужно покрыть пропиткой на битумной основе.

Шифер

Дешево и сердито. Материал подойдет для временного решения проблем. Листы выглядят непрезентабельно.

Фотография №5: щели, закрытые шифером

Это самый быстрый способ избавить участок от непрошенных гостей. Если у вас нет времени на другие мероприятия и эстетическая привлекательность ограждения не слишком важна, этот вариант идеально подойдет.

Сетка

Металлические заборы, дополненные сеткой, встречаются чаще всего. Этот способ избавления от щелей сосчитает в себе быстроту, эстетичность и низкую цену. В большинстве случаев используют рабицу или арматурную сетку. Нижнюю ее часть закапывают в грунт, а верхнюю — закрепляют на нижней кромке забора.

Если же подобрать более интересный материал, избавление от щелей можно выдать за дизайнерскую задумку.

Фотография №6: щели, эффектно закрытые сеткой

Кирпичи и камни

Кирпичи, как и шифер, под забором выглядят не очень эстетично. Однако если вы хотите быстро или временно избавиться от проблем, этот метод подойдет.

Природные камни — более эффектный вариант. Таким способом можно даже создать интересную имитацию фундамента.

Фотография №6: имитация фундамента из камней

Другие способы

Выше мы перечислили лишь основные способы избавления от щелей. Кроме этого, владельцы загородных участков применяют поликарбонат, пластик и другие материалы для заделывания отверстий. Многие хозяева сажают вдоль забора густые колючие растения, через которые непрошенные гости не смогут пробраться на территорию.

Выбирайте наиболее подходящий метод и наслаждайтесь спокойным досугом на своем участке.

Чем закрыть щель под воротами

Закрыть щель под воротами можно откидными заслонками или транспортными лентами. Эти варианты идеально подходят для распашных ворот. Изделия при этом просто крепятся на створки.

В летнее время ворота эксплуатируются с опущенными заслонками или лентами. На зиму дополнительные элементы фиксируют в нижних частях створок. Кроме заслонок и лент подойдут уплотнительные щетки.

Секционные и подъемно-поворотные ворота в большинстве случаев прилегают к поверхности вплотную. Эти конструкции обычно не нуждаются в подобной модернизации.

Между откатными воротами и подъездной площадкой профессиональные монтажники оставляют минимальный зазор, т. к. полотна не провисают при смене времен года. Установка дополнительных элементов не требуется.

Как не стоит делать

Ни в коем случае не прикрепляйте на створки ворот жесткие заслонки намертво. Если конструкция провиснет, возникнут серьезные проблемы.

Источник: https://www.masterovit.ru/staty/zakryt-shcheli-pod-zaborom/

Чем закрыть щель под забором до земли своими руками: фото, инструкция

Оглавление:

Покупка дачного участка означает, что отныне большинство размышлений и действий будут касаться того, как его улучшить, оформить, дополнить, а заодно и уберечь от поползновений соседских котов, кошек, домашних птиц, а также влияния дождей, которые смывают землю к соседям с участков, которые находятся хоть немного под уклоном. Самым простым решением является забор. С его помощью можно закрыть свою территорию от чужих глаз. Но тут возникает первое затруднение: какой именно забор лучше всего устанавливать?

Варианты заборов для дачи

Варианты заборов довольно многочисленны. Выбирать нужно тот, который соответствует финансовым возможностям и эстетическим представлениям. Дачный забор может быть:

  • плетеным;
  • из деревянных досок;
  • из горбыля;
  • из кирпича;
  • сетки-рабицы;
  • профнастила и т.д.

Инструменты для самостоятельной установки забора из профнастила

Самым простым в установке, привлекательным, доступным по цене считается забор из профнастила. Установить его можно самостоятельно, без привлечения профессионалов. Для этого нужно будет только подготовить соответствующие инструменты:

  • бензобур;
  • бетономешалку;
  • два гидравлических домкрата.

Распространенная ошибка при установке забора

Многие почему-то считают, что устанавливать такой забор нужно, опираясь на ленту из цемента. Она необходима, чтобы закрыть щели между забором из профнастила и землей. И хотя мысль в целом правильная – щель действительно не нужна, так как является своеобразным лазом для всех, начиная от животных и заканчивая людьми, но подход к ее реализации зачастую изначально хромает.

Дело в том, что лента под забором, которая призвана закрыть пресловутую щель, должна быть углублена в землю не менее, чем на метр. Иначе под воздействием дождей и перепадов температур она очень быстро изойдет трещинами и начнет расползаться. Есть множество других способов заделать пространство под забором от самых простых и недорогих до более сложных и затратных.

Некоторые способы устранить недостатки установки забора

Семь материалов заделать щели между забором и землей:

  1. Цемент.
  2. Кирпич.
  3. Плетень.
  4. Доска.
  5. Сетка-рабица.
  6. Шифер.
  7. Насыпь.
Читайте также:  Особенности и назначение дорожных ограждений из металла

Более дорогие и эстетичные способы

Во-первых, закрыть щели между забором из профнастила и землей можно не только лентой из цемента, но и кирпичной. Смотреться будет красиво, как на фото, обойдется совсем недешево, но зато такая подкладка окажется вполне надежной, если позаботиться о подходящем фундаменте и добротно закроет щель.

Во-вторых, заделать щель от низа профнастила и до земли можно и другими художественными методами. Например, сделать полосу плетня. Этот вариант декорирования забора своими руками займет какое-то время, но зато будет выглядеть оригинально, а пробраться в щель между прутьями никому не удастся.

Менее затратные и не совсем эстетичные варианты

В-третьих, простой и быстрый вариант, хотя и не эстетичный, это заделывание пространства до земли обыкновенной доской, которая размещается горизонтально вдоль забора. Чтобы она могла не только закрыть щель, но и держаться, устанавливают друг напротив друга две небольших досточки, в длинной доске делают по бокам две выемки.

Этими выемками доску надевают на две других, установленных по краям листа, и закрепляют. Доски можно покрасить контрастной краской, и тогда забор приобретет более привлекательный вид.

Но только в том случае, если расстояние до земли по всему периметру одинаково, если же высота везде разная, доски лучше красить в том же тоне, что и забор.

Четвертый самый простой и быстрый способ – это сетка-рабица, которую протягивают во всех местах, где есть какая-либо щель более-менее крупных размеров. С ее помощью можно надежно закрыть любые проходы и сделать забор вполне непроходимым даже для котов. Протянуть сетку можно даже одному, выполняя всю работу своими руками, без помощи посторонних.

Пятый вариант, тоже, возможно, не очень привлекательный, но простой и сравнительно недорогой, а также не сильно энергозатратный – установка шифера. Лист вкапывают горизонтально, чтобы полностью заделать щель до земли. Выполняется быстро и тоже можно справиться самостоятельно.

Наконец, шестой способ закрыть щели между забором из профнастила и землей заключается в следующем: вдоль забора делается отвал необходимой высоты из глины или суглинка. Этот можно расценивать в качестве временной меры заделать щель.

Все зависит от фантазии

Какой бы вариант ни был выбран, то, как будет смотреться проведенная работа в окончательном итоге, зависит исключительно от мастера. При должной смекалке и фантазии эстетический вид можно придать любому материалу и оформлению.

коментариев: 0

Читайте другие статьи из этой рубрики

Источник: http://www.KirovSetka.ru/chem-zakrit-shel-pod-zaborom-do-zemli-svoimi-rukami

Забор из профлиста

04.06.2013

Как известно, театр начинается с вешалки. А дача в таком случае начинается с забора. Он, вообще, может быть какой угодно, но декоративные европейские варианты у нас как-то не прижились. Это в селе палисадник могут огородить невысоким штакетником, а вот дача должна быть закрыта основательным забором.

Если перебирать возможные варианты, чтобы можно было быстро и не дорого, и своими руками, и чтобы потом еще простояло какое-то время, то вспоминается обычное дерево. Тут вроде бы все просто: прибил гвоздями, покрасил — и готово. Но есть и сложности. Нормальный просушенный лес сейчас еще пойди найди. Сырой со временем поведет, да и стоит лес не дешево.

Второй вариант, который может предложить любой магазин стройматериалов, — сетка рабица. Дешево и сердито. Но, опять же, есть минусы. Излишняя прозрачность далеко не всем нравится.

Остается самое оптимальное на сегодняшний день решение — профнастил. Монтируется быстро, служит долго, цена приемлемая (особенно по сравнению с кирпичным, хотя это, конечно, совершенно разные категории). Может показаться, что это сложно, на на самом деле забор из профнастила своими руками может собрать любой желающий. Особых навыков, кроме усердия и аккуратности, не требуется.

Устанавливаются такие заборы на столбы. То есть берем профильную трубу 40х60 (с профильной проще работать, позже объясню почему) и через равные промежутки вкапываем в землю. Оптимальное расстояние между столбиками — 2 метра. Если больше — парусность большая да и жесткость самой конструкции сильно уменьшается.

Итак, закапываем столбики. Закапываем основательно, на метр-полтора. Буром большего диаметра (100 мм, например) бурим отверстие в полметра, туда столб, забиваем его кувалдой. Потом вокруг плотно натрамбовать щебня.

Можно и забетонировать, но только если грунтовые воды не подходит близко к поверхности. Иначе после первой же зимы вспученный грунт выдавит бетон. Кстати, верх столбиков, чтобы не ржавели, лучше прикрыть.

Заварить или хотя бы нахлобучить обрезанную пластиковую бутылку.

На следующем этапе нужно определиться, каков будет забор внизу. Можно сделать капитальный вариант и выложить по низу кирпичную стенку высотой 20 — 30 см. Такую стенку делают сразу после столбов. Как вариант, можно залить бетонную ленту. Но это уж совсем накладно.

Или можно оставить щель для дополнительной вентиляции (как калмыки в своих юртах делают). А что бы с соседних участков не бегали разные кошки/собаки, щель закрыть арматурной сеткой. Но сетку ставят, когда уже весь забор готов.

В общем, стоят наши столбы, выложена стенка из кирпича. Дальше надо подготовить лаги — основание, к которому будет крепиться профнастил.

Обычно для этого берут металлический уголок или профильную трубу и приваривают к столбикам. Но можно поступить и еще проще.

В том же магазине строительных материалов, где продавался профнастил, скорее всего найдется и так называемый шляпный профиль. Вот такой, примерно:

Это профиль к столбику прикручивается оцинкованным кровельным саморезом 5,5х19 (вот почему профильная труба удобнее круглой). По высоте шаг установки профилей — не более 70 см. То есть для стандартного забора получается три профиля: внизу, по середине и вверху.

Сам профнастил к шляпному профилю крепится обычным кровельным саморезом 4,8х28. Цвет самореза подбирают под цвет профнастила.

С глухой частью забора все. В тех местах, где планируется ставить ворота и калитку, нужно брать профильную трубу большего сечения (чтобы смогла выдержать нагрузки). Например, 70х70. Но здесь уже потребуются специальные навыки. Приварить петли, сварить каркас под калитку и створки ворот.

Источник: http://pro.batyanya.ru/category/40/post/144

Может ли забор из профнастила быть дизайнерским? И ещё 6 типов ограды

Когда владелец индивидуального участка произносит слово «забор», можно почти не сомневаться, что он имеет в виду ограждение из профилированного листа (профнастила).

Сегодня это самый популярный вариант забора – стоит недорого, прочен и надёжно защищает участок от взглядов извне. Правда, выглядит слишком утилитарно.

В то же время дизайнеры считают, что даже при умеренном бюджете забор вокруг участка можно сделать таким, что он станет полноправным участником ландшафта.

В уставах некоторых коттеджных посёлков, расположенных в окрестностях Екатеринбурга особо оговариваются характеристики оград, окружающих индивидуальные участки. Чаще всего встречается требование о 30-процентной прозрачности забора, выходящего на улицу.

Однако, в подавляющем большинстве территорий с частной застройкой никаких ограничений, касающихся заборов, не существует.

Владелец земельного надела, не стеснённый уставом, обычно поступает так: вокруг участка возводится глухой забор, причём более нарядная его поверхность (ярко окрашенная, без узлов креплений и прожилин) выходит на улицу. Внутренняя же поверхность, по возможности закрывается растениями.

Как замечает руководитель фирмы «Арт-4 сезона» Наталья Аржанникова, простые заборы – из профнастила, сетки Рабица или другого бюджетного материала – не так уж дёшево обходятся своим владельцам.

Ограда из проволочной сетки

Сетчатые заборы были и остаются наиболее бюджетным и быстрым способом «закрыть периметр» участка (см. таблицу в конце статьи). В настоящее время используется три варианта сетчатого «полотна» для ограды: плетёная сетка Рабица, обычная сварная сетка и сетка Гиттера. Заборы из последней ещё называют заборами 3D.

Современная ограда из сетки Рабица не ржавеет, так как сегодня используется только оцинкованная сетка, а часто ещё и с цветным полимерным покрытием. Впрочем, мода на заборы из «рабицы» давно прошла…

Существует два варианта изготовления такого ограждения: первый – сетка просто натягивается между столбами, сверху и снизу сетчатого ограждения пропускается проволока-растяжка. Второй способ – забор формируется из секций, собранных из стального уголка и затянутых сеткой. Второй вариант более дорогой, но и более долговечный.

Отличительная черта 3D забора (из сетки Гиттера) – трёхмерная поверхность – сетчатое полотно имеет своеобразные горизонтальные рёбра жёсткости. Такой профиль придаёт ограждению дополнительную прочность.

Такие заборы изготавливаются из панелей, состоящих из сварных металлических прутьев (обычно диаметром 3–5 мм), оцинкованных и покрытых полимером.

Данный тип покрытия позволяет ограждению находиться в отличном состоянии более 10 лет.

Простота и скорость установки 3D забора из сварной сетки обеспечивается тем, что ограждение производится в виде секций, которые крепятся к столбам саморезами.

Забор из профнастила: два варианта

В качестве опор для забора из профнастила (профлиста) используется деревянный брус или металлическая труба (круглая или профильная) от 50 мм.

При наиболее простом варианте монтажа забора из профнастила столбы просто вбиваются/вкапываются в грунт на глубину от 0,7 до 1,2 м. Расстояние между опорами, как правило, 2,5 м.

Если стойки металлические, то поперечные лаги (прожилины) к ним крепятся сваркой.

Профилированные листы ставятся внахлест, волна на волну. Крепятся они с помощью саморезов или заклепок. Саморезы удобны тем, что для них не нужно предварительно сверлить отверстия, но они легко выкручиваются. Что снижает вандалоустойчивость ограждения.

Ландшафтные дизайнеры и садоводы замечают, что сплошные заборы хотя и создают эффект «личного пространства», но могут негативно повлиять на микроклимат на участке.

Металлический сплошной забор сильно греется в солнечный день. Из-за чего растущие рядом растения получают ожоги, начинают сохнуть.

Сами владельцы замечают, что на участке, обнесённом профнастилом, может быть ощутимо жарче, чем на соседнем, огороженном сеткой.

И всё же, дизайнеры признают, что если владелец намерен ставить глухой забор, то профнастил может быть хорошим решением. Тем более что при грамотной подаче этот материал будет выглядеть весьма достойно.

Строители поясняют, что строительство двухметрового забора из профнастила обойдётся от 1,7 тыс. руб. за погонный метр (работа и материалы). Если добавить фундаментную ленту, то цена вырастет ещё примерно на 900 руб. за метр.

Кирпичные столбы обойдутся от 9–10 тыс. рублей за штуку (качественная кладка и жестяной колпак наверху). Столбы обычно устанавливаются через три метра.

То есть погонный метр металлического забора с фундаментом и колоннами будет стоить от 5,0–5,5 тыс. руб.

Обычно столь серьёзный забор со столбами ставится вдоль фасадной части участка. Боковые и задняя стороны обходятся без столбов. При этом везде используется профлист одного цвета и визуально ограда воспринимается как единая конструкция.

Заборы Лего

Бюджетной альтернативой забору с колоннами является забор Лего. По сути это комплект деталей для сборки ограды своими руками (хотя можно пригласить монтажников). Основа такого конструктора – бетонные столбы, цокольные панели (имитация фундаментной ленты) и модули самого забора, которые могут быть изготовлены из профлиста, дерева или стального прутка.

Благодаря использованию сравнительно дешёвых бетонных столбов и нижних панелей стоимость забора Лего ниже, чем у ограды с кирпичными колоннами. Например, двухметровый забор Лего из профнастила стоит от 3,9 тыс. руб.

Деревянные заборы, а также заборы с имитацией ковки, возведённые по технологии Лего, также будут стоить дешевле, чем аналогичные ограды, построенные по классическим канонам.

Дерево может быть бюджетным

На индивидуальных земельных участках деревянные заборы сегодня, как правило, делаются не сплошными, а «немного прозрачными».

Это может быть забор «плетёнка»; забор с шахматным расположением планок; ограда в стиле ранчо; деревянная решётка; штакетник. Деревянные прогоны забора хорошо сочетаются с массивными кирпичными или каменными столбами.

Если поставить деревянный забор на бетонный фундамент, то срок его службы увеличится в несколько раз.

Директор ООО «Дизайн-Град» Наталья Губайдуллина замечает, что в наиболее престижных коттеджных посёлках Екатеринбурга чаще всего возводятся именно деревянные заборы с кирпичными столбиками. Как правило, это конструкции с прозрачностью 30%. Впрочем, по словам дизайнера, даже такую ограду стараются по возможности закрыть растениями.

Сварные и кованные

Сегодня почти все ажурные заборы, сделанные из стального прутка, называют кованными. На самом деле, при их изготовлении кузнечные технологии используются крайне редко.

Как правило, секции забора свариваются из круглого или профильного проката (прутка, трубы) иногда дополняются гнутыми или штампованными элементами. Благодаря современным технологиям такие конструкции можно сделать весьма похожими на кованные.

Ограды с применением настоящих кованых элементов (выполненных по технологии «свободной ковки») выполняются под заказ.

Ряд компаний сегодня выпускают наборы для сборки «кованных» заборов собственными руками и без применения специальных инструментов. Если купить самую простую версию такого конструктора и собрать его самому, то стоимость забора высотой 1,8 м можно довести до 2,6 тыс. руб. за погонный метр. Если же заказать сварной забор из прутка по собственному проекту, то ценник будет начинаться с 3,5 тыс.

Бывает, что кованый забор для достижения непрозрачности закрывают с внутренней (хозяйской) стороны гофрированным листом или поликарбонатом. С точки зрения дизайнеров, подобное решение весьма спорное.

Читайте также:  Ворота из сетки рабицы разного типа - делаем своими руками

Кирпич

Кирпичный забор – это уже активный участник приусадебного ландшафта. Часто его выполняют двусторонним – облицовывают фасадным кирпичом с обеих сторон. Такая ограда может оказаться дороже дома, возведённого на участке.

Как замечает руководитель предприятия «Арт-4 сезона» Наталья Аржанникова, цвет дома и забора надо учитывать при выборе растений для участка. Если забор покрашен в цвет близкий к охре (что сегодня очень распространено), то не стоит высаживать деревья и кустарники, имеющие желтоватый цвет листвы, такие, например, как клён или барбарис Тунберга.

Живая изгородь

Ландшафтные архитекторы считают живую изгородь идеальным типом забора. Она лучше других вписывается в ландшафт, сформированный на участке, и способствует формированию благоприятного микроклимата.

Руководитель ТД «Ясень» Любовь Новоселова добавляет, что сегодня большую популярность получили живые ограды из хвойных растений – ели и туи. Правда последняя хорошо растёт только в тени.

Садоводы в один голос уверяют, что ухаживать за живой оградой и правильно постригать её сможет любой. Тем более, что серьёзная стрижка «зелёного забора» проводится только один раз в году – в конце июня.

Стоимость погонного метра забора (высота 2 м) с учётом работы и материалов

цены актуальны для Екатеринбурга на сентябрь-октябрь 2015 г.

Тип забораСтоимость простого забораЗабор с фундаментом и колоннами
Забор из сетки Рабица от 1 200 руб.
Забор из сетки Гиттера (забор 3D) от 1 600 руб.
Забор из профилированного листа от 1 700 руб. от 5 000 руб.
Забор Лего из профилированного листа от 3 900 руб.
Простой деревянный забор от 1 500 руб. от 4 500 руб.
Фасонный деревянный забор (шахматка, жалюзи и пр.) от 2 500 руб. от 5 500 руб.
Забор Лего деревянный от 4 200 руб.
Забор из металлического штакетника от 1 900 руб. от 4 800 руб.
Забор сварной из металлических элементов от 3 000 руб. от 5 500 руб.
Забор металлический с коваными элементами от 4 000 руб. от 6 500 руб.
Забор кирпичный от 7 000 руб.
Забор кирпичный оштукатуренный от 11 000 руб.
Забор кирпичный с каменной облицовкой от 13 000 руб.
Живая изгородь от 1 200 руб.
Ворота и калитка из профлиста от 18 000 руб
Ворота и калитка с сеткой Рабица от 12 000 руб.

Источник: https://remont.divandi.ru/statyi/94

(050)750-00-02

Пользователь портала рассказывает о процессе строительства забора из профлиста своими руками.

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста.

В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Палыч Р34Участник FORUMHOUSE

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли.

Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку).

По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

https://www.youtube.com/watch?v=O1POptdFNt0

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра.

Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час.

И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Палыч Р34

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт.

Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился.

Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки.

Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась.

Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

  • Вставляем в лунку рубероидную «рубашку».
  • Заливаем в лунку бетон с расчётом, что толщина слоя на дне окажется около 20-30 см.
  • Опускаем в лунку столб и трамбуем им бетон. Следим, чтобы столб оказался на заданной глубине с помощью верхней шнурки, или делаем отметку на самом столбе.
  • Заливаем бетон до середины лунки, штыкуем или вибрируем его.
  • Доливаем бетон почти до верха, снова штыкуем или вибрируем смесь, чтобы удалить из неё пузырьки воздуха.
  • Доливаем бетон до самого верха опалубки и разравниваем её поверхность. На этом этапе можно добавить бетон и сделать его «с горкой», а затем шпателем придать смеси наклон «на конус». Это обеспечит лучший сток воды с бетонного столбика, чем если оставить ровную или, как часто получается, даже вогнутую внутрь поверхность.
  • Пока бетон не схватился, выдергиваем из арматуры удерживающую рубероидную рубашку.
  • Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

    При монтаже столба следим, чтобы он не оттягивал/оттопыривал разметочную шнурку в сторону, т.к. это приведёт к погрешности по мере накопления расхождений на большом расстоянии. Между шнуркой и столбом необходимо выдержать расстояние в 3-5 мм.

    Палыч Р34

    Т.к.

    я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

    В этой стате подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

    Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

    Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

    Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

    YriyПользователь FOUMHOUSE

    Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

    Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

    Прихватив лаги точечно сваркой, он проваривал горизонтальные швы (лаги приваривались внахлёст).

    Палыч Р34

    Чтобы пустить остатки материала в дело, метровые обрезки лаг, оставшиеся после разрезания 6-ти метровых хлыстов, я стыковал, фиксировал на «пятидесятом» уголке струбцинами и обваривал по кругу. Так я сделал 10 лаг. После зачистки, шпаклевки, зашкуривания и покраски найти место сварки невозможно.

    Также пользователь каждые 20 метров устанавливал температурные компенсаторы, сделанные из стальной полосы.

    «Подковы» нужны, чтобы нивелировать расширение металла при его нагревании летом.

    Помимо забора, пользователь сделал ворота под хозяйственные нужды — доставку стройматериалов, вывоз мусора и т.д. Для этого Палыч Р34 выкопал траншею под заливку ленточного фундамента для связывания воротных столбов.

    На дно траншеи засыпали песок, утрамбовали его, уложили рубероид для отсечки бетона от грунта. Далее приварили 4 прута «двенадцатой» арматуры к металлическим столбам. Также для армирования применили кладочную стальную сетку 50х50х4 мм и залили ленту бетоном.

    Чтобы сварить створки ворот, и при этом они легко открывались и не перекосились, Палыч Р34 воспользовался технологией, отработанной на нашем портале. Для этого весь процесс разбивается на несколько последовательных шагов:

    • Привариваем петли к вертикальным отрезкам створок.
    • Привариваем отрезки с петлями к столбу.
    • К отрезкам с петлями привариваем горизонтальные трубы.
    • Привариваем вертикальные торцы створок.
    • Привариваем усилители в углах створок.
    • Разрезаем болгаркой створки ворот.

    Используя данную методику, когда створки ворот свариваются из целого куска, а только потом разрезаются на половины, можно избежать деформации металла при его сварке и сохранить правильную геометрию ворот.
    Палыч Р34

    По совету знакомых сварщиков вертикальные торцы створок я установил не параллельно, а клином. В верхней части зазор составляет около 1 см, а снизу 5 мм. После разрезания створок и навески профлиста зазор между створками стал практически параллельным.

    На этом этапе работы по строительству забора из профлиста вышли на финишную прямую. Осталось только покрасить лаги и столбы и навесить профлист, но здесь есть ряд нюансов, которые необходимо учесть заранее.

    Делая забор из профлиста своими руками, начинающие застройщики зачастую относятся к процессу его окрашивания «спустя рукава», полагая, что краску можно нанести прямо на ржавчину, а в случае чего как-нибудь потом перекрасить. Правильный подход: сразу сделать всё качественно, пусть это окажется дольше по времени и несколько дороже по расходам. Зато в ближайшие 5 и больше лет об окрашивании забора можно забыть.

    Именно так — основательно, подошел к процессу окрашивания забора Палыч Р34.

    Палыч Р34

    Чтобы как следует покрасить заборные столбы и лаги, я воспользовался советами профессионалов, имеющих многолетний опыт данных работ.

    Итак, вот эти советы:

  • Прежде чем нанести краску на металл, необходимо зачистить его до блеска, а затем загрунтовать. Удаляем всю ржавчину, старую краску, окислы.
  • Использование специальных химических средств для удаления ржавчины не приносит нужного результата.

    Поэтому запасаемся терпением, берём болгарку со специальной насадкой и как следует очищаем трубы.

  • Обезжириваем зачищенную поверхность растворителем и грунтуем её в 1-2 слоя и только потом красим.
  • Для грунтовки пользователь применил краску на основе алкидной эмали. Затем последовала сушка в течение 5 дней, после чего металл покрыли вторым и третьим слоем краски.

    Крепление профлиста, по словам пользователя, оказалось самым простым и приятным этапом, сразу виден объём проделанной работы.

    Профлист крепился в каждую волну, поочередно саморезами с пресс-шайбой (без резиновой шайбы, которая может истлеть на прямом солнце) и стальными заклёпками 4.8х6 мм.

    Это обеспечило прочность и жесткость прижима профлиста к лагам, т.к. район ветреный, а также защиту от хищения материала.

    Высверлить стальную заклёпку непросто, может сломаться сверло, что значительно усложнит попытку злоумышленников снять профлист.

    Читайте также:  7 плюсов и всего 2 минуса автоматических ворот

    Чтобы удержать профлист при монтаже, пользователь подкладывал под нижнюю часть деревянные бруски, затем, уперев лист в брусок, наживлял саморез на один угол, загоняя его в заранее просверленное отверстие в лаге сверлом диаметром 3 мм. Далее лист выравнивался по горизонтали и фиксировался вторым саморезом, после чего, через волну, закручивались остальные саморезы. Второй шаг — сверление отверстий в 5 мм и установка заклёпок.

    Палыч Р34

    Для работы лучше всего использовать двуручный заклёпочник. Чтобы ускорить и упростить процесс навешивания профлиста, я отказался от использования брусков в пользу струбцин, которыми фиксировал углы профлиста.

    На финише, чтобы закрыть щель под забором и, тем самым, исключить проникновение на участок всякой живности, пользователь установил стальную сварную сетку 500х50х50х2 мм в ПВХ оболочке. Для этого под забором выкопали траншею глубиной 0.3 м, а сетку закопали в пролёт между столбами и зафиксировали саморезами (4.2х13 мм) с пресс-шайбой при помощи хомутов, сделанных из перфоленты.

    Сетку притягиваем к лаге не намертво, а так, чтобы она имела люфт в хомуте. В этом случае при сезонной подвижке грунта сетка станет двигаться вверх-вниз относительно забора и не деформируется.

    В завершении статьи приведём расходы на забор из профлиста, построенный «в одну каску». Длина капитального забора — 145 метров (закрыт профлистом) и 25 временного (закрыт сеткой рабица).

    Всего на строительство пользователь потратил около 156 тыс. руб. На установку забора ушло два сезона, т.к., помимо ограждения, Палыч Р34 занимался и другими делами на участке. На это ушло много времени, поскольку пользователь работал только по выходным дням и по 2-3 часа вечером, после основной работы.

    Все подробности строительства и эксплуатации забора из профлиста Палыча Р34 подробно изложены в теме «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». Всем начинающим застройщикам предлагаем присоединиться к обсуждению темы «Справочник строителя заборов».

    На FORUMHOUSE есть материал, где рассказывается про азы ручной дуговой сварки и выбор сварочного инвертора. Альтернативой стальным заборным столбам могут стать самодельные бетонные столбы для забора.

    В наших статьях подробно рассказывается, как своими руками сделать красивый деревянный забор из необрезной доски, и можно ли возвести забор ценой в 10 тыс. руб.

    А в видеосюжете – о необычном  заборе из фасадной сетки и разных «дачных» хитростях.

    Теги профлист забор из профлиста забор своими руками забор столбы для забора покраска грунтовка Поделиться

    Источник: http://arselap.com/news/samostoiatelnyi-montaj-zabora-iz-proflista-chast

    Как правильно установить забор на участке с уклоном

    Нередко приусадебные и дачные участки имеют склон. Ограждение или забор на такой поверхности поставить сложнее. Они также будут удерживать и укреплять грунт, как и живая изгородь, которую советуют устраивать в таких случаях.

    https://www.youtube.com/watch?v=8JccrvndxTI

    Оптимальный вариант для укрепления склона является возведение забора из камня. Обычно для изготовления этого забора берется известняк или песчаник. Помимо этого, ограждения для склонов делают из бетона, кирпича, бетонных плит.

    Существует два способа решения этой задачи: повторение контура рельефа участка и «ступеньки».

    Выравнивание участка перед строительством забора

    Это самое простое решение, которое позволит иметь ровную линию забора, но потребует перемещения большой массы грунта.

    Если тщательно взвесить все «за» и «против», то вывод очевиден: выравнивание участка будет очень трудоемким и дорогостоящим.

    Такой забор обойдется значительно дороже, чем возведение фундамента для него, учитывающего все особенности рельефа местности. Немаловажен и тот факт, что сооружение насыпи нарушит плодородный слой почвы.

    Часто выравнивание нежелательно и по той причине, что существует масса способов разнообразить ландшафт с помощью уклона. Он станет «изюминкой» участка, придаст владению своеобразие и неповторимость.

    Например, можно сделать террасирование склона, и это будет не только красиво, но и выгодно, так как в этом случае в распоряжении хозяина оказываются как горизонтальные плоскости, так и вертикальные.

    Это позволит выполнить роскошное озеленение с помощью контейнеров, в которые можно высадить не только цветы, но и плодоносящие растения, например, овощи.

    Забор на склоне из профнастила

    Устройство ленточного выравнивающего фундамента

    Прежде всего, следует определить перепады высоты между крайними точками линии забора. Для этого производят геодезическую съемку в пределах планируемого ограждения. Рытье траншеи начинают с самой высокой точки периметра. Если делать МЗЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент), то глубина заложения ленты будет разная.

    Устройство опалубки для ленточного фундамента требует подготовительных работ, от которых зависит качество будущего забора.

    Если почва глинистая, то роль опалубки могут выполнить стенки траншеи. В этом случае ее дно должно быть тщательно выверено по уровню и иметь строго горизонтальное положение на протяжении всей линии забора. В этом поможет устройство песчаной подушки, которую нужно проливать водой, утрамбовывать и выравнивать.

    Там, где согласно склону предусмотрена «ступенька» в грунте, песчаная подушка должна ее повторять. Поверх этого слоя нужно настелить ленты рубероида. Благодаря им будет проще вынимать из траншеи осыпавшийся во время строительства опалубки грунт. Ее монтируем следующим образом:

    • прежде всего следует обозначить угловые точки периметра с помощью деревянных брусков;
    • на земле монтируются стойки, которые состоят из вертикальной части и «подошвы» — горизонтальной части;
    • стойки выставляются по линии периметра по шнуру обноски;
    • прежде всего к стойкам крепятся верхние доски опалубки, которые должны составить строго горизонтальную линию. Начинать монтаж нужно с самой высокой точки участка, где верхняя доска может быть уложена вплотную к грунту;
    • после этого нашиваются нижние доски опалубки, которые придется подгонять соответственно рельефу склона, и поэтому количество досок в разных точках участка будет разное. В самой нижней щиты будут с наибольшим числом досок;
    • перед заливкой бетона щиты опалубки имеет смысл укрепить с помощью укосин и подпереть их брусками с упором в землю.

    Теперь нужно установить столбы, к которым будет крепиться профнастил. Они могут быть железными, деревянными, бетонными. Дерево предварительно обрабатывают антисептиком. Столбы следует углубить в грунт. Расстояние между ними составляет 2-2,5 м. Его нужно высчитать так, чтобы удобно было крепить листы профнастила.

    После этого производится закладка в траншею армирующего материала. В угловых точках прутки арматуры связываются между собой. Далее послойно заливается бетон. Последний слой делают более жидким, так как это будет способствовать выравниванию фундамента по горизонтали.

    Устройство столбов для забора из профнастила

    Схема №1 выравнивания насыпью и бетонирования фундамента. Условное обозначение: 1.Уровень земли 2.Ленточный фундамент 3.Лаги 4.Металлический столб 5.Профлист.

    Работы начинаются с разметки участка и определения точек, где будут закладываться столбы. Расстояние между ними рассчитывается таким образом, чтобы впоследствии было удобно нашивать листы профнастила.

    Обычно оно составляет 2-2,5 м. Яма должна быть шире столбов на 20 см. В качестве опор можно использовать трубы сечением 10-12 см, брус 10/10 или 15/15 см, асбесто-цементные трубы.

    Каждая опора обвязывается арматурой.

    Ямы под столбы лучше всего сделать по технологии ТИСЭ с помощью специального бура, который создает уширение на дне. После заливки бетоном опоры будут закреплены в грунте значительно надежнее и смогут противостоять силам пучения. После установки и выверки столбов по вертикали, в яму насыпается и утрамбовывается песок, битый кирпич, гравий или щебень. Далее происходит заливка бетоном.

    Установка столбов для забора на участке со склоном имеет свои особенности. Чтобы не копать ямы большой глубины в высоких точках периметра, варьируют длину опор. Главное — чтобы их верхние плоскости находились на одной линии, строго горизонтальной.

    Глубину ям выбирают в зависимости от типа грунта и климатических условий региона. В северных широтах и на пучинистых почвах она должна быть ниже точки промерзания.

    Сыпучие почвы нуждаются в дополнительном укреплении стенок с помощью армирования, отсыпки и трамбовки гравия.

    Монтаж листов профнастила на столбы

    Крепление профнастила к обрешетке производят внизу гофры, а конек закрепляют через ее верх.

    Для качественной установки листов монтируются лаги (поперечины). На участке со склоном они устанавливаются «лесенкой» так, чтобы выдерживалась горизонталь.

    Нижние и верхние лаги крепятся на одном расстоянии друг от друга, в этом случае получается множество одинаковых проемов прямоугольной формы, которые впоследствии закрываются листами профнастила.

    Если столбы и поперечины железные, то скрепляются они с помощью сварки или болтовыми соединениями.

    Следует заранее определиться с тем, какие крепежные элементы для профлиста будут использоваться: болты, заклепки или саморезы. Листы рекомендуется крепить внахлест на одну волну. Количество точек крепления должно быть достаточным, чтобы забор мог выдержать порывы сильного ветра.

    Профлист следует устанавливать вплотную к фундаменту или грунту. Это позволит избежать любопытных взглядов и проникновения на участок посторонних животных.

    Вдоль верхней линии листов рекомендуется установить заборную планку: она придаст ограждению законченный вид и повысит его эстетическую привлекательность.

    Деревянный забор на участке со склоном

    Заборы на участках с уклоном можно соорудить двумя способами: «ступеньками» и повтором рельефа.

    Во втором случае устройство ограды будет намного проще, так как прожилины между столбами будут идти параллельно поверхности почвы. Поэтому высота забора будет одинаковой по всему периметру участка.

    Этот способ предпочтительней для пологих склонов, площадок пастбищного типа, оград из штакетника.

    Этапы работ по разметке контура забора

    При большой глубине промерзания в пучинистых грунтах эффективны анкерные столбчатые железобетонные, монолитные либо сборные фундаменты.

    1. Разметим местонахождение ограды с помощью колышков и шнура. Один колышек установим в самой высокой точке линии забора, второй — в самой нижней. Проверим вертикальность брусков уровнем.
    2. Отступив от грунта по 15 см между колышками натянем шнур.
    3. К шнуру привяжем красные ленточки в точках установки столбов. Расстояние между ними должно быть одинаковым. Обычно оно составляет 2-2,5 м.
    4. С помощью отвеса, закрепленного у красных ленточек найдем точки местоположения столбов на грунте.

    Ступенчатый забор имеет более строгий и привлекательный вид, но его сооружение занимает больше времени и требует больших трудозатрат. Такое ограждение состоит из множества одинаковых по длине, высоте и ширине секций, которые равномерно опускаются по склону на равные расстояния.

    Если рельеф местности слишком крутой, изобилует рвами и перепадами высоты, то возможны большие зазоры между грунтом и забором. Поэтому потребуется либо частичное выравнивание почвы, либо нашивка дополнительных деревянных щитов, закрывающих щели.

    Чтобы заборы на участках со склоном были надежными и долговечными, следует тщательно выверить вертикальность столбов и прочно закрепить их в грунте.

    Этапы работ по установке столбов

    Прежде чем оставить бетон застывать, проверьте горизонтальность и вертикальность расположения деталей.

    1. В найденных с помощью разметки точках сделаем ямы. Ширина углубления должна быть на 20-30 см больше, чем сечение бруса, выбранного для опор. Средняя глубина ямы — 80 см. В северных регионах она должна быть ниже точки промерзания грунта.
    2. Дно лунки утрамбовываем, делаем песчаную подушку высотой 30 см, проливаем ее, утрамбовываем.
    3. Устанавливаем предварительно обработанную антисептическим препаратом деревянную опору в яму и предварительно укрепляем ее с помощью подпорок. Засыпаем в яму немного щебня, утрамбовываем его.
    4. Выравниваем столб строго по вертикали и продолжаем отсыпку и трамбовку щебня еще на 20-25 см. Вместо него можно использовать битый кирпич.
    5. Укладываем армирующий материал. Несколько прутков арматуры закрепляем в боковых стенках ямы.
    6. Производим заливку бетона. Дальнейшие работы начинают после того, как он наберет крепость, то есть, через 2-3 дня.

    Устройство каркаса и обшивки деревянного забора

    Традиционная ограда с высоким цоколем на участке с уклоном II; ступенчатый и параллельный склону варианты: а) общий вид; b) план фундамента; 1. точечный фундамент столба; 2. кирпичный или бетонный столб; 3. заводские сборные железобетонные блоки цоколя; 4. зазор (4-6 см); 5. глубина промерзания; 6. пролет ограды.

    Прежде всего, выровняем столбы по высоте. Для этого закрепим на опоре в нижней точке склона шнур и протянем его до противоположного крайнего столба. С помощью уровня выставим шнур по горизонтали и закрепим его. Ориентируясь на разметку на каждой опоре маркером отметим линию среза и с помощью сабельной пилы или ножовки спилим лишние сантиметры на брусьях.

    Ориентируясь на разметку отметим на опорах точки крепления прожилин. Если высота забора превышает 1,5 м, то рекомендуется на каждом пролете установить по две лаги: верхнюю и нижнюю. Монтируем прожилины так:

    Источник: https://zavorota.ru/konstrukcii/zabor-na-mestnosti-so-sklonom.html

    Ссылка на основную публикацию